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Elaphe Obsoleta-Quadrivittata

Nom scientifique : Elaphe Obsoleta Quadrivittata
Nom commun : Serpent ratier américain, Serpent ratier jaune à quatre bandes
Famille : Colubridés.
Origine : Sud-est de la partie orientale des Etats-Unis - Est de la Caroline du nord, Floride
Taille :   140cm à 180cm
Espérance vie :     10 à 15 ans

Description & Maintenance :
 Moeurs : Semi-Arboricole / Diurne
 Ovipare, terrestre bonne grimpeuse
 Cette couleuvre est robuste, et donc facile à maintenir. Elle est fine et longue (elle peut atteindre 2 mètres 40), et de couleur marron ou orange clair, voire jaune, avec des lignes noires ou gris foncé. Les juvéniles ressemblent aux jeunes Elaphes Guttata Guttata, en plus clair et avec des dessins différents. Dans la nature, elle sait se hisser dans les arbres jusqu’aux nids des oiseaux, mais elle consomme également beaucoup de rongeurs. Elle est d’ailleurs appréciée grâce à cela, car elle débarrasse les hommes de grosses quantités de nuisibles. Au niveau comportement, elle est nettement plus agréable que l’ Obsoletta Obsoletta, même s’il lui arrive de temps à autre d’avoir mauvais caractère...Cela dit elle ne présente aucun danger : il suffit alors de la laisser tranquille et de revenir plus tard.
 Elle a une activité crépusculaire, on peut la voir tapie au fond de sa cachette aussi bien que perchée en au d'une branche.

Terrarium :
   Les jeunes sont logés dans des boites ferplast ou de petits terrariums, gare aux évasions ! Selon les sous-espèces et la taille du spécimen, on loge les adultes dans des terrarium allant de 80x50x50 cm (sujets de 100 à 150 cm) à 120x50x50 (sujets de plus de 180 cm) par spécimen. Un logement en couple est possible, ils sont sociables, mais il faut que les animaux soient de même taille, bien surveiller lors des repas (au mieux nourrir à part) et si vous souhaitez les reproduire il faudra les séparer durant l’hibernation. Pour un couple de grands spécimens (plus de 160 cm), un terrarium de 120x60x60 est un minimum. 
   Le sol sera meuble car ils aiment s’enfouir de temps en temps. . Si vous préférez un substrat naturel, je recommande d'utiliser des matières non toxiques comme des morceaux d'écorce, du terreau de forêt ou du gros gravier. Si vous utilisez ces matières, je vous conseille par contre de nourrir votre serpent hors de son terrarium car, si jamais, il ingérait l'une de ces matières elle n'est pas digestible et elle le ferait mourir d'une occlusion intestinale. Évitez à tout prix le sable ou les copeaux à base de cèdre car le sable favorise la prolifération des bactéries et le cèdre est toxique pour les reptiles et pourrait occasionner des troubles respiratoires à votre serpent. Ce substrat sera changé tous les 3 mois au moins, les excréments retirés dès qu’il en a. Une à deux cachettes sont nécessaire. On peut opter pur une grande jardinière longeant tout l’arrière du terrarium et donc couvrant à la fois la zone chauffé de et non chauffée. On pratique deux trous dans cette jardinière, posée à l’envers elle fera office de cachette « 2 en 1 ». Sinon, pots de fleur renversés, demi-tubes de liège, litières pour chat renversés et troués feront l’affaire.
   Un récipient d’eau assez grand pour que l’animal puisse s’y lover totalement est impératif. On place une branche solide sur laquelle les serpent aimeront se dégourdir les muscles et se frotter lors de la mue. Seules les plantes artificielles sont appropriées. Vous pouvez opter pour des terrariums plus haut (mais toujours plus long que haut), 60 à 80 cm voire plus car ils grimpent très bien et utiliseront les branches si elles sont solides et s’il faut assez chaud en hauteur.
Hygrométrie : 50 à 70 %.

Température :
Température diurne : 25 à 28 °C Température nocturne : 20 à 23 °C

Alimentation :
 Le serpent ratier a une préférence marquée pour les rongeurs mais ne dédaigne pas pour autant les oiseaux, les chauves-souris, les grenouilles et les insectes surtout pour les jeunes individus. Les proies sont tuées par constriction. Le bébé doit être nourri 2 fois par semaine. L'adulte est nourri chaque période de 7 à 10 jours.
Reproduction :
 Le serpent ratier est très facile à reproduire en captivité. Pour accomplir la reproduction de ce serpent avec succès, il faut s'assurer d'avoir en sa possession un couple mature. Le mâle est déjà mature à l'âge de 2 ans mais il est préférable d'attendre que la femelle aie au moins 3 ans. Tout d'abord, il faut prendre soin de bien nourrir le couple tout l'été pour s'assurer qu'il a un petit surplus de gras à l'automne. À partir du premier novembre, il faut le faire jeûner jusqu'au premier décembre. Au premier décembre, nous pouvons commencer à le refroidir.
 C'est pour cette raison qu'il faut le faire jeûner car un serpent qui est refroidi le ventre plein est voué à une mort certaine. Il faut baisser la température de façon graduelle, c'est à dire 2 ou 3 degrés par 2 ou 3 jours, jusqu'à ce que la température soit autour de 10 à 12 degrés Celsius. A partir de ce moment, il faut le garder à l'obscurité et le déranger le moins possible. Il faut quand même faire une inspection de routine chaque semaine pour s'assurer que tout va bien.
 Pendant cette période, le serpent demeure actif, boit et mue régulièrement. Il faut simplement s'assurer que le plat d'eau n'est pas à sec et que le serpent ne passe pas tout son temps à tremper dedans car il pourrait développer des problèmes respiratoires. Il restera en hibernation pendant 2 à 3 mois. À la fin de février, vous pouvez les réveiller tranquillement. Il suffit de suivre le même procédé que pour les refroidir mais à l'inverse.
 Lorsque sorti d'hibernation, il faut le nourrir. Attention de ne pas donner de proies trop grosses au début, car il a l'estomac paresseux dû au grand jeûne qu'il vient de subir. Après 2 repas, donc 2 semaines, vous pouvez introduire le mâle dans le terrarium de la femelle. Il est possible qu'ils commencent à se courtiser tout de suite. Le serpent ratier est relativement violent lors des accouplements.
 Le mâle mord souvent la femelle dans le cou et sur la tête. Ne vous en faites pas car il s'agit d'un processus normal et le ratier n'est pas réputé pour manger d'autres serpents. S'il ne semble pas intéressé par l'accouplement, ne vous découragez pas. Attendez simplement que la femelle aie fait une mue et remettez le couple ensemble. Gardez les dans la même cage pour au moins 2 semaines. Les 2 semaines écoulées, vous devez maintenant les séparer pour de bon. A partir de ce moment, nourrissez votre femelle généreusement car elle est probablement pleine d'oeufs et elle aura besoin de force pour le travail qui l'attend.
 Suite à l'accouplement, il s'écoule 2 mois avant que la femelle ponde. Vous devriez mettre une boîte de ponte à sa disposition après 1 mois de gestation pour lui donner le temps de s'y familiariser. Comme boîte de ponte, vous pouvez utiliser un plat de plastique de type boîte à soulier, dans lequel vous faites un trou assez grand pour qu'elle puisse y entrer facilement. Il suffit de remplir cette boîte avec de la vermiculite ou de la mousse de sphaigne humide pour convaincre la femelle d'y déposer ses oeufs. Si ce genre de boîte n'est pas disponible, il est probable qu'elle pondra dans son plat d'eau et les oeufs sont alors gâchés.
 Elle fera une mue 7 à 20 jours avant de pondre alors surveillez-la de près. Après 55 à 65 jours d'incubation, le bébé commence à sortir de l'oeuf. A la naissance, il mesure entre 25 et 35 cm et est relativement agressif. Ne vous en faites pas, l'agressivité diminue avec les manipulations. Essayez de lui offrir des bébés souris quelques jours après la naissance. S'il refuse, ce qui est peu probable, ne paniquez pas. Il faut parfois attendre la première mue, qui a lieu de 7 à 10 jours après l'éclosion pour qu'il commence à manger.
 Prenez soin de garder les bébés séparés car à cet âge, l'ophiophagie involontaire est fréquente. Ce phénomène se produit seulement quand un individu essaie de manger une souris qui se trouve déjà dans la bouche d'un autre. A ce moment, il est évident que le plus fort avalera son congénère en même temps que la souris et vous vous retrouviez avec 2 serpents morts sur les bras. Le premier parce qu'il s'est fait manger et le deuxième qui est mort étouffé par une proie trop grande pour lui.
 




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