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Iguana iguana

Nom scientifique : Iguana iguana
Nom commun : Iguane vert
Famile : Iguanidés
Origine : Amérique du Sud, antilles...
Taille : Il mesure en moyenne 1,50m à 1,80m et vit en moyenne de 10 à 15 ans. En captivité, un adulte atteint environ 1,20m
Espérance de vie : 15 ans

Description & Maintenance
    C’est un iguanidé puissant et grand, de couleur verte, muni de griffes pour grimper aux arbres et d’une longue queue qui lui sert de balancier lorsqu’il est en hauteur. Il se sert de sa longue queue également lorsqu’il nage, car en effet il n’est pas rare d’observer cet animal nager d’une île à l’autre dans les caraïbes.
De préférence, l’iguane se tiendra toujours en hauteur, sauf lorsqu’il peut lézarder au soleil sur des pierres au sol, bien situées. Néanmoins, c’est sur les branches qu’il est le mieux. Il est important de connaître ces moeurs pour entretenir cet animal qui demande beaucoup de place et un terrarium en conséquence!. Il est complètement inconscient de vouloir maintenir cet animal dans un petit terrarium de 50cm de haut seulement, dans lequel il peut à peine se retourner. Et le sortir du vivarium ne lui rendra pas service s’il ne fait pas moins de 30°C chez vous ! De plus il manque alors des UV essentiels à son développement.
L’iguane est un lézard qu’il ne faut vraiment pas prendre à la légère, en sachant que nous ne pouvons le maintenir dehors presque toute l’année comme en Amérique du Sud ou en Floride !
Par ailleurs, l’iguane étant bon grimpeur, il a acquis un corps élancé et puissant muni de griffes acérées qui lui servent normalement à s’accrocher à tout ce qu’il peut : écorce, branches, feuillage. Il va de soi que, lorsqu’il fait plus d’un mètre, et qu’il veut s’accrocher à vous, il vous lacère les bras et les épaule en deux secondes ! Aussi, gants et blouson de cuir sont de rigueur !!
Pour le manipuler afin de le soigner, ou de le changer de lieu, etc., nous avons fait un article qui peut vous aider sur la procédure à suivre.  Lien : http://www.jungleshop.fr/article.php3?id_article=320
Mise à part ces désagréments qu’il faut connaître, c’est vraiment un lézard majestueux et superbe, surtout lorsqu’il fait plus d’un mètre et qu’il approche de la taille adulte !
Garde en captivité: 
    Pour apprivoiser l'iguane, il faut l'habituer à être manipulé tous les jours en l'attrapant en douceur et en le laissant passer d'une main à l'autre ou grimper sur votre épaule. Evitez de l'effrayer en faisant des gestes brusques ou par des éclats de voix. Vous pouvez aussi lui proposer sa nourriture préférée à la main mais pas systématiquement.
   Pour les juvéniles, il n'y a pas vraiment de problème. Un aquarium de 1 mètre peut très bien faire l'affaire pour débuter. Comme les iguanes sont arboricoles, il est nécessaire de placer une branche ou deux dans le terrarium pour qu'il puisse s'y reposer. Pour le fond, il y deux possibilités. Toutes formes de substrat sont à proscrire. Il peut-être mortel pour l'iguane d'ingérer quoi que ce soit qui ne soit pas digestible. On peut donc utiliser de vieux journaux ou du tapis gazon pour un coup d'oeil plus esthétique. Il est important d'avoir un grand bac d'eau à une extrémité car l'Iguane aime l'humidité et pourra s'y baigner à l'occasion si le bac est assez grand. Les deux derniers éléments sont une source de chaleur et de rayon ultra-violet (UVB).
    Afin d'avoir une température adéquate, Il est déconseillé d'utiliser une pierre chauffante pour une simple et bonne raison, la chaleur n'est pas distribuée uniformément. Comme les reptiles en générale n'on pas une sensation thermique rapide (prennent du temps à sentir la chaleur) ils peuvent donc se brûler si la température est trop élevée avant de s'en rendre compte. Il existe maintenant sur le marché une plaque chauffante qui ne se place pas dans l'aquarium mais sous celui-ci. J'utilise personnellement une lampe placée au-dessus de l'aquarium à une extrémité et je contrôle avec un thermomètre la température directement sous la lampe.
    Cette température doit tourner autour de 28 à 30°C. Comme la lampe est placée à un bout de l'aquarium et de préférence au-dessus des branches sur lesquelles l'iguane peut se reposer, il se formera un gradient de température dans l'aquarium et l'iguane pourra choisir celle qui lui convient. Pour être sûr d'avoir le bon gradient, un autre thermomètre peut être placé à l'autre extrémité. Il doit indiquer une température près de celle de la pièce soit 20°C. En suivant ces consignes, le petit iguane sera confortable et en bonne santé.
Température :
   La régulation de la température est importante pour la digestion, la croissance, la reproduction et le bon fonctionnement du système immunitaire. Les iguanes régulent eux-mêmes leur température en s'approchant des sources de chaleur. Evitez les roches chauffantes où ils peuvent se brûler... préférez une lampe infrarouge avec une photopériode de 12 heures. Les iguanes nécessitent aussi des rayons UV pour absorber convenablement leur calcium: pour cela il existe des tubes fluorescents pour reptiles (attention: le verre et le plastique arrêtent les UV).

Terrarium :
    Il est peut-être préférable de prévoir la méthode qui sera utilisée pour hébergée votre iguane. À mon avis, deux options se présentent. Toutes deux ont des avantages et des inconvénients. La première est de construire sur mesure un vivarium qui sera prêt à recevoir un iguane adulte.
    Même si celui que l'on a pourra sembler s'y perdre, il n'en sera que plus heureux et l'installation pourra demeurer pour la vie de l'iguane. La seconde alternative sera de réserver une pièce complète pour notre protégé. De cette façon on pourra éviter les coûts exorbitants de construction d'un vivarium géant mais on doit sacrifier une pièce.
    Le vivarium malgré son coût élevé permet d'éviter de prendre toute une pièce pour l'iguane. Il est donc possible avec un vivarium, de placer autre chose dans la pièce que simplement des branches et du papier journal sur le plancher. Il s'agit de déterminer qu'elle est la solution idéale pour l'iguane et son propriétaire. Que ce soit un vivarium ou la monopolisation d'une pièce, le gradient de température doit être respecté. Le plus simple est de placer hors de porté ou protégé par un grillage, une lampe chauffante placée près d'une branche principale sur laquelle l'iguane viendra se faire chauffer.
  Changer le substrat tous les deux mois
   Nettoyer le terrarium à l'eau de javel ainsi que les accessoires et bien les sécher.
Pour les juvéniles, une hygrométrie d’au moins 60%, 70-80% si c’est possible, sera nécessaire. En effet, ils muent continuellement et peuvent rencontrer d’importants problèmes de peau dans le cas contraire. De même pulvérisez ou installez un brumisateur. Pour les adultes, une hygrométrie aux alentours de 40-50% suffira, même si les pulvérisations sont recommandées, ainsi que les bains (qu’il prend lui-même s’il en a la possibilité) !

Alimentation :
    Un régime principalement insectivore pour les juvéniles et un régime principalement végétarien pour les adultes.
    Aujourd'hui il est clairement établit que l'alimentation des iguanes ne doit en aucun cas comporter des protéines animales, seulement végétales. Que ce soit un jeune ou un adulte, l'iguane est exclusivement végétarien, il est vrai que les jeunes iguanes ne sont pas nécessairement herbivores tandis que les adultes le deviennent.
 Leur menu herbivore doit être composé comme suit, avec des aliments dont le rapport phospho-calcique est adpaté à leurs besoins en minéraux ; par ailleurs, la teneur en vitamine A doit être élevée. Le rapport phospho-calcique doit être supérieur à 1,5 (soit Ca/P sup à 1,5)

ALIMENTS / RAPPORT phospho-calcique: 
   Figue fraîche 2,1 
   Orange épluchée 2,4 
   Céleri en branches 1,5 
   Epinards 2 
   Choux (feuilles blanches) 2,6 
   Choux (feuilles vertes) 5,9 
   Chou rouge 1,2 
   Chou frisé 2,9 
   Feuilles de betterave 2,6 
   Feuilles de brocoli 3,9 
   Feuilles de navet 4,8 
   Feuilles de pissenlit 2,9 
   Luzerne 6,1 
   Tige de brocoli 2,6 
   Blette 3 
   Chicorée frisée 2,7 
   Cresson 3,5 
   Rutabaga 3,2 
   Endive 1,8 
   Persil 3,3

Reproduction
  3 critères sont fondamentaux pour la reproduction (le couple, la maturité sexuelle, la période de repos).La maturité est atteinte à la fin de la troisième année.
 
 Lorsque la femelle aura pris de l'embonpoint et cessera de s'alimenter, il faut lui installer une vaste boîte recouverte d'un couvercle percé d'un trou assez grand pour lui permettre d'entrer et garnie d'une bonne couche de substrat humide, sable ou mélangé de sable et terre. La femelle va y creuser un trou et y pondre ses oeufs et les recouvrir. (10 à 80 oeufs)
 
 Il faut les découvrir soigneusement et les transférer sans les retourner dans un incubateur à une température de 29 à 31°C à demi enfouis dans la vermiculite humide .
   L’incubation (30°c et 100% d’humidité) dure au maximum 110 jours, la moyenne étant de 80 jours. A la naissance, les jeunes mesurent environ 25 cm et sont autonomes. Il faut les nourrir dés le 2ème jour.
 
Autorisation de  JungleShop qui est une marque déposée.
http://www.jungle-shop.fr/




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